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Construcción de guitarras. Luthería. Guitarrería

CÓMO BARNIZAR UNA GUITARRA CON NITROCELULOSA EN SPRAY Y GOMALACA

Tradicionalmente, las guitarras archtop de jazz se han barnizado con nitrocelulosa. Este tipo de barniz es un clásico en el mundo de las guitarras eléctricas y acústicas por sus excelentes prestaciones, aunque cada día se usa menos en favor de otros barnices como los de poliuretano o con base al agua.

Cuando afronté el proyecto de construir una guitarra de jazz de 17” y caja ancha, inspirada en modelos clásicos (D’Angélico, Benedetto), decidí que el acabado iba a ser también acorde con la época dorada que iba a reproducir (años 50 y 60). Decidí que iba a llevar a cabo el sellado de la madera con gomalaca aplicada a muñequilla (como si se tratara de una guitarra española) y que las capas de barniz para «dar cuerpo»  iban a ser de nitrocelulosa.

He utilizado en este proyecto productos de la marca Nitor Lack, un fabricante de barnices par guitarra de alta calidad. El resultado ha sido más que satisfactorio, por lo que puedo recomendar sus productos sin ningún género de dudas. Podéis consultar su página web en el siguiente enlace: NITOR LACK.

¿POR QUÉ DECIDÍ APLICAR UNA BASE DE GOMALACA?

En primer lugar, porque quería un tono blonde claro, no demasiado anaranjado, y la gomalaca se caracteriza precisamente por tintar la madera de forma suave, y extraer de la misma sus colores, contrastes de veteado y matices más delicados y sutiles. Al ser aplicada la gomalaca a muñequilla, se puede controlar con precisión la cantidad de tinte y el tono que va adquiriendo el instrumento.

La gomalaca es una excelente base selladora para aplicar otros acabados, debido a su extrordinario poder de adherencia. Tal como nos aclara el gran gurú de los acabados clásicos de guitarras americanas Dan Erlewine, junto a Don MacRostle en su libro Guitar Finishing STEP-BY-STEP, publicado por Stewart-MacDonald en 1998:

shellac is an excellent sealer under lacquer” (la gomalaca es una excelente base selladora para el barniz de nitrocelulosa)

Pero para que la nitrocelulosa agarre bien y sin problemas sobre la gomalaca debemos asegurarnos de que esta última sea descerada, pues de lo contrario, las propiedades de la cera harían que la adhesión de la nitrocelulosa pudiera no ser la adecuada. En mi caso, usando gomalaca descerada Nitorlack, el agarre de la nitrocelulosa ha sido simplemente perfecto.

APLICACIÓN DE LA GOMALACA A MUÑEQUILLA

Tras lijar y/o acuchillar la guitarra convenientemente, llega el momento de la limpieza y la preparación para el barnizado. Este es un proceso que conlleva varios pasos y no me quiero extender innecesariamente, pero recomiendo al lector que desee investigar más sobre el tema que consulte el libro que acabo de indicar en el anterior apartado, que es una joya.

Para las primeras sesiones de barnizado a muñequilla usé una mezcla de 30 gr de gomalaca disueltos en 250 ml de alcohol desnaturalizado. Para las sesiones restantes, la mezcla usada fue de 60 gr de gomalaca por cada 250 ml de alcohol.

 

 

Gomalaca descarada Superblonde de la marca Nitor Lack

 

Alcohol, mezcla de gomalaca y muñequilla. La guitarra se puede ver convenientemente enmascarada

 

Conforme se van aplicando las primeras sesiones, comienzan a apreciarse los primeros brillos

 

Ya en las primeras sesiones, la guitarra comienza a tomar un color más amarillo

 

La gomalaca saca lo mejor de la veta y el color de la madera

 

Una vez estemos satisfechos con el tono, y la gomalaca haya cubierto bien la madera, hay que dejar secar unos días

LA APLICACIÓN DE NITROCELULOSA EN SPRAY

Tras el secado de la gomalaca y un muy ligero lijado con lija al agua de grano 800 y 1200, llega el momento de aplicar la nitrocelulosa.

Una de las primeras decisiones que tomé fue la de no adquirir un costoso sistema de pintura compuesto de compresor y pistola. Yo construyo generalmente guitarras barnizadas a gomalaca, y aunque próximamente construiré algunas guitarras acústicas barnizadas a nitrocelulosa, no me merece la pena invertir en un sistema de pintura con compresor o de alta presión.

La solución más adecuada para mis necesidades, un taller pequeño y con técnicas y procedimientos de trabajo muy artesanales y manuales, es el bote de spray. Con dos botes de spray es suficiente para aplicar las ocho manos que le he dado al instrumento.

 

Con dos botes de spray es suficiente para barnizar una guitarra. En esta foto se aprecian los nudos de la madera, que una vez cepillada han salido a la superficie, Decidí dejarlos, pues no van a afectar negativamente al sonido, y los centrales van a quedar cubiertos por la pastilla

 

Antes de comenzar a usar el spray hay que decir que la nitrocelulosa es un producto muy tóxico, por lo que es necesario usar guantes, protección en los ojos y una mascarilla de carbón activo. Además, el proceso ha de realizarse en un espacio bien ventilado.

 

Es necesario aplicar la nitrocelulosa en un espacio bien ventilado y con medidas de protección adecuadas

En cuanto al número de capas de barniz y los tiempos de secado, seguí una mezcla de lo recomendado por Dan Erlewine en el libro citado, lo que sugiere Robert Benedetto en su maravilloso libro Making An Archtop Guitar y lo que me dictó mi sentido común basándome en las condiciones ambientales de Málaga en verano.

En total le he dado a la guitarra ocho capas, con un tiempo de secado de al menos una hora entre capas (generalmente más), y un secado de tres días entre la penúltima y la última capa.

Tras dos semanas de secado (en tiempo de verano seco y muy cálido), he procedido al lijado con lija al agua de grano 800 y 1200. Posteriormente he pulido a mano con un producto abrillantador. En mi caso, no perseguía obtener un acabado con brillo de espejo, por lo que ha sido suficiente con una mañana de pulido a mano.

 

Lijado al agua con grano 800 y 1200, solo de ser necesario

 

El resultado ha sido muy satisfactorio. Un acabado aplicado con métodos manuales y spray no va a quedar la primera vez como un acabado de fábrica o aplicado con un potente compresor y una pistola de alta gama en manos de un especialista. Quien quiera conseguir este objetivo en el primer intento se está engañando a sí mismo. El objetivo ha de ser, como siempre en la construcción de instrumentos, un resultado digno, y en este caso en particular un barnizado que proteja la guitarra, le aporte brillo, y que lleve aparejadas las marcas del aprendizaje, y al mismo tiempo nos enseñe qué decisiones nos han funcionado y cuáles lo han hecho menos.

 

El resultado ha sido muy satisfactorio
En esta imagen se puede apreciar el acabado de la tapa, una vez pulido el instrumento

Espero que este artículo os ayude a comprender un poco mejor el proceso de barnizado con nitrocelulosa y gomalaca en un taller pequeño.  He intentado buscar soluciones económicas y factibles, y me ha funcionado. Si tienes cualquier duda o sugerencia, ¡deja tu comentario!

CÓMO CONVERTIR UNA GUITARRA PARA DIESTROS EN UNA GUITARRA PARA ZURDOS

Guía visual paso a paso para convertir una guitarra diestra en una guitarra zurda

Aunque cada día hay más modelos de guitarras para zurdos, los guitarristas zurdos tenemos menos opciones donde escoger que los diestros. Esto hace que en ocasiones nos decidamos por una guitarra para diestros y le hagamos las modificaciones necesarias para convertirla en un instrumento para zurdos.

Al adaptar un instrumento diestro para zurdos hay cosas que no se pueden alterar, como el barraje interno de la tapa, que siempre seguirá orientado para diestros. Pero hay dos cosas que normalmente es necesario adaptar: la cejuela y el puente.

CONVERTIR EL PUENTE DE DIESTRO A ZURDO

Lo primero que debemos comprobar es si el puente tiene compensación (diferente distancia entre la cejuela y la selleta para las diferentes cuerdas, o lo que es lo mismo, diferente longitud vibrante en cada cuerda).

Si el puente no está compensado (como ocurre en muchas guitarras españolas), es suficiente con cambiar la selleta o hueso del puente y adaptar su altura a la nueva disposición de las cuerdas.

Si el puente está compensado y no adaptamos la compensación para zurdos, la guitarra no quintará adecuadamente, por lo que sonará desafinada.

Para hacer la modificación del puente de manera correcta hay que llevar a cabo los siguientes pasos:

– Sellar el canal de la selleta

– Practicar un nuevo canal compensado para zurdos

– Hacer una nueva selleta para zurdos

– Ajustar la altura de la selleta

 

Este puente está compensado, por lo que para adaptarlo para zurdos es necesario dar los pasos que he indicado anteriormente
Una vez extraída la selleta, buscamos una pieza de palosanto que se ajuste a la anchura del canal
Marcamos la altura que tendrá el relleno del canal, dando un margen para cepillar posteriormente
Cortamos la pieza que sellará el canal
Comprobamos que ajuste antes de encolar
Antes del encolado definitivo, siempre debemos hacer un ensayo del encolado en seco, para comprobar que todo funciona. Aquí estoy ya aplicando cola, con los sargentos preparados
Ahora toca esperar a que la cola se seque. Si no dispones de los sargentos adecuados, puedes poner un peso encima, por ejemplo unos libros, pero con cuidado de no hundir la tapa
Una vez seca la cola hay que enrasar el relleno del canal con la parte alta del puente, esto se puede hacer con un cepillo pequeño o una cuchilla de carpintero
Este es el resultado del canal relleno
El siguiente paso es medir la distancia desde la cejuela al anterior canal, tanto en el lado de la 1ª cuerda como en el de la 6ª. En este punto debemos tener una gran precisión, y no nos debemos desviar más de medio milímetro, de lo contrario la guitarra no quintará bien
A continuación marcamos con lápiz la línea de la cara interna de la futura selleta, pero compensada al contrario de como estaba, es decir, la longitud vibrante de la 6ª cuerda ahora estará en la 1ª y viceversa
Llega el momento de practicar el canal. Es un paso difícil, que requiere mucha precisión y que no admite errores. Yo lo hago haciendo primeramente dos cortes paralelos con una sierra japonesa (tienen mayor precisión que las occidentales)
Tras el primer corte trazo la línea paralela del segundo corte
A continuación hay que quitar la madera del canal. Yo lo hago con un formón de 1,5 mm que adapté yo mismo con la esmeriladora de banco a partir de un formón económico de 8 mm
Una vez hayamos alcanzado una profundidad homogénea en toda la ranura se verá algo parecido a esto. El último paso es pasar por el canal una cuchilla de carpintero sobre la que se ha puesto una lija de grano medio para madera, insistiendo en el lijado solo del fondo, y no tocando los laterales del canal. La idea es dejar todo el fondo del canal a la misma altura para que el hueso apoye en toda su longitud y transmita bien las vibraciones a la tapa

El puente ya compensado para zurdos, aprovechamos para montar una nueva selleta de hueso natural, que mejorará el sonido de la guitarra


 

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HACER UNA CEJUELA ZURDA

Aprovechamos que vamos a hacer una nueva cejuela para hacerla de hueso natural, que aporta mejor sonido. Utilizamos la cejuela original del instrumento como base para tomar las medidas necesarias.

 

Esta es la cejuela original, que nos servirá de base para construir la nuestra
Fijando junta las dos cejuelas en un tornillo de banco podemos transferir fácilmente la medida de los surcos de las cuerdas al nuevo hueso
Usando una pequeña escuadra trazamos una línea a lápiz en la continuación de los surcos
Hay que medir con precisión de 1/4 de milímetro la altura a la que van a quedar las bases de los surcos, basándonos en la cejuela original
Trazamos una línea a la vid en el hueso que nos indica hasta donde hay que practicar los surcos que alojarán las cuerdas
Si no disponemos de limas especiales para cejuelas, podemos abrir los canales de las cuerdas con una sierra de metales, Aquí lo importante es inclinar el corte para que la parte más baja del surco quede hacia la pala de la guitarra
Los cortes no deben sobrepasar la línea que hemos marcado
Es el momento de ensanchar los canales con una lima pequeña, ajustándolos al diámetro de las cuerdas
La cejuela está casi terminada
Alisamos los canales con una lija media para madera montada en una cuchilla de carpintero u otra herramienta de unos 0,5 mm espesor
Ya solo queda limar la parte superior que da hacia la pala, de manera que esta parte quede más baja y redondeada, así como redondear un poco los laterales

Con estas dos modificaciones, de las cuales la del puente es bastante más delicada, conseguimos tener una guitarra diestra convertida para zurdos, y que entone y quinte perfectamente.

How to Convert a Right Handed Guitar to a Left Handed Guitar

GUITARRAS CON LA TAPA DE PÍCEA (PINO ABETO)

Desde siglos atrás, la pícea o pino abeto has sido la madera elegida por los constructores de guitarras para las tapas de sus instrumentos, debido a sus extraordinarias propiedades acústicas. En este artículo analizo a fondo las propiedades de esta madera, así como sus variedades y las diferentes calidades o «grados» existentes.

¿CUÁL ES EL NOMBRE CORRECTO?

El nombre correcto es pícea, aunque se conoce más en España como pino abeto. Los guitarreros andaluces de siempre han llamado a esta madera pinabete. También es conocida como abeto europeo o abeto alemán, dependiendo de la procedencia.

Cuando decimos coloquialmente que una guitarra tiene la tapa de «pino» o de «abeto», en realidad sabemos que la tapa es de pícea, porque los guitarristas y guitarreros no estamos muy familiarizados con este nombre.

 

UN POCO DE HISTORIA

La inmensa mayoría de los instrumentos de cuerda pulsada antiguos conservados en museos y colecciones privadas tienen la tapa de pícea. Prácticamente todos.

He visto guitarras románticas francesas del siglo XIX con la tapa de arce, pero son muy raras. El gran maestro guitarrero Antonio de Torres usó pinsapo de la Serranía de Ronda (Málaga) para la tapa de una de sus guitarras, tal como afirma el maestro Romanillos en su libro Antonio de Torres, Guitarmaker: His Life and Work. Pero esto son excepciones: la inmensa mayoría de las guitarras clásicas han tenido las tapas de pícea hasta la inclusión del cedro canadiense como otra opción de primera categoría en los años 70.

 

PRINCIPALES VARIEDADES DE PÍCEA

La pícea crece en diversas regiones de Europa, América y Asia. Se conocen unas 35 especies de pícea, de las cuales las más utilizadas en la construcción de guitarras son cuatro:

      • Pícea europea (Picea abies)
      • Pícea Sitka (Picea sitchensis)
      • Pícea Engelmann (Picea engelmannii)
      • Pícea Adirondack (Picea Rubens)

De las cuatro especies citadas, la primera crece en Europa y las tres restantes en Norteamérica, por lo que, teniendo en cuenta el origen geográfico de la guitarra española y de la guitarra acústica, comprenderemos que tradicionalmente se ha usado la pícea europea para las tapas de la guitarra clásica y las píceas americanas para las tapas de las guitarras acústicas. Pero esto hoy en día está cambiando, y en Nortamérica se ha incorporado la pícea sitka con éxito a las tapas de las guitarras clásicas.

Estéticamente es muy difícil (por no decir casi imposible) diferenciar estas variedades a simple vista.

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Pícea europea (Picea abies)

Ha sido la madera empleada en las tapas de las guitarras europeas desde siglos atrás. Es una pícea de densidad media: (450 Kg/m3). Son muy valoradas las partidas procedentes de países como Alemania y Rumanía, aunque pícea de alta calidad se encuentra en una amplia región que abarca Centroeuropa, Europa del Este, países escandinavos y Rusia.

Sus propiedades tímbricas son excepcionales, aportando a la guitarra un tono cristalino y directo, con fuerte presencia de graves y agudos muy polarizados, y unos medios más discretos que en otras maderas como el cedro. Este timbre fluctúa con el paso del tiempo, según las condiciones de humedad y el uso que se le dé a la guitarra. Lo normal es que la guitarra con la tapa de pícea mejore su sonido conforme pasan el tiempo, siempre que se toque el instrumento con frecuencia. Pero exponer la guitarra de forma continuada a una humedad relativa elevada puede empeorar el sonido, ya que la madera es un material higroscópico, y por lo tanto absorbe y desprende la humedad ambiente.

Estéticamente suele presentar una veta rectilínea, de tono contrastado, con un fondo algo más oscuro que en otras especies de pícea, y que con el tiempo suele adquirir un precioso tono amarillo miel.

Los guitarreros suelen seleccionar tapas de pícea europea con la veta recta y paralela, sin nudos. Se valora mucho que la veta sea muy compacta, señal de longevidad en el árbol, aunque he visto instrumentos de veta más abierta con un sonido excepcional.

Otra característica muy apreciada por los guitarreros (y posteriormente por los guitarristas) es lo que se conoce como «espejuelo», que son unas estrías perpendiculares a la veta que aparecen cuando el corte del tronco es completamente perpendicular al eje del mismo (tipo de corte que en inglés se conoce como quartersawn, y del que hablaremos más adelante). El «espejuelo» es garantía de un excelente corte en la madera, y por lo tanto, muy valorado.

Es uno de los tipos de pícea de precio más elevado.

La imagen superior muestra la tapa de abeto europeo de una guitarra del maestro Antonio Marín Montero.

 

Pícea Sitka (Picea sitchensis)

Es una especie originaria de America del Norte, concretamente de la franja costera oriental, aunque introducida con éxito en Centroeuropa, países escandinavos y las islas británicas. Se emplea más en las tapas de las guitarras acústicas, debido, como hemos comentado a un factor geográfico (procede de EEUU), pero se está incorporando con éxito a las tapas de guitarras clásicas.

Se trata de un árbol muy alto (hasta 100 m) y de gran diámetro, lo que permite cortes de tapas incluso para contrabajos, y que su precio sea menor que el de otras especies. Su densidad es algo menor que la de la pícea europea (400-450 Kg/m3).

Tímbricamente tiene unas propiedades similares de la de la pícea europea, aunque con más polarización entre graves y agudos. Esto la hace muy apropiada para guitarras acústicas por ejemplo, para guitarras acústicas con caja tipo Dreadnought o jumbo, de las que se esperan graves rotundos y el brillo cristalino de las primeras cuerdas.

Estéticamente es muy similar a todas las píceas, algo más pálida y menos contrastada la veta respecto al fondo. Suele tener una veta muy rectilínea y compacta.

Su valor en el mercado es aproximadamente la mitad que el de la pícea europea. Pero no debemos pensar que suena «la mitad de bien» o que tiene menor calidad. Para una guitarra acústica es una primera opción, de la máxima categoría.

En la anterior imagen podemos ver una tapa de abeto Sitka de grado Máster, con un precioso espejuelo. La guitarra es una Larrivée OM-03.

 

Pícea Engelmann (Picea engelmannii)

Este pino abeto es originario del Oeste de Norteamérica, por lo que tradicionalmente se ha utilizado para tapas de guitarras acústicas.

Estéticamente suele presentar una veta recta y densa, aunque hoy en día cada vez se hace más difícil encontrar partidas de esa calidad, y en muchos casos la veta no transcurre paralela o no es completamente recta. En cuanto al color, es algo más cremoso que el abeto Sitka.

Su sonido es más rico que el del abeto Sitka, con mayor presencia de armónicos, sobre todo cuando se toca a menor volumen. También tiene un timbre más «añejo» o «vintage». Debido a estas características sonoras, es una excelente opción para guitarras acústicas de cuerpo mediano o pequeño, como las OM, 000 o parlour, que se suelen tocar mucho con uñas y menos con púa.

Su precio en el mercado es similar al del abeto Sitka.

En la anterior imagen se muestra una tapa de abeto Engelmann, con una fina veta paralela y mucho espejuelo. Pertenece a una guitarra Recording King RO-06.

 

Pícea Adirondack (Picea rubens)

También se conoce como abeto de los Apalaches o abeto rojo. Crece en una franja del Nordeste de Norteamérica (EEUU y Canadá). Es quizá el tipo de abeto menos utilizado, debido a su mayor precio.

Estéticamente, y a diferencia de otras especies, no se debe valorar en este abeto una veta compacta, pues el Adirondack suele presentar una veta más espaciada y más contrastada que, por ejemplo, el abeto Sitka.

Las propiedades tímbricas del Adirondack son excepcionales, debido a que es una pícea muy rígida, más densa que otras especies. Por lo tanto la transmisión del sonido es muy inmediata, y va acompañada de armónicos más ricos y un mayor volumen que en otros abetos. La presencia de graves y agudos contrastados propia del abeto se ve beneficiada aquí con una mayor definición en todo el rango dinámico.

Esta madera fue muy utilizada por las compañías norteamericanas Martin y Gibson en sus guitarras en la primera mitad del siglo XX, en unos instrumentos que hoy en día son muy cotizados por su solera y su sonido «clásico» y «añejo». Esto, unido a sus extraordinarias propiedades sonoras y una mayor escasez que especies como el Sitka, hace que sea muy valorada y que alcance precios bastante altos en el mercado, de hecho es el abeto de mayor precio.

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GRADOS DE CALIDAD

Antiguamente eran los guitarreros quienes evaluaban las cualidades sonoras y mecánicas (flexibilidad, resistencia) de una tapa, pero hoy en día son los proveedores de maderas para instrumentos musicales los que se encargan de seleccionar y clasificar las maderas en grados de calidad. Estos grados de calidad siempre tienen en cuenta el factor estético de la madera, pero en el caso de las tapas, hay que tener más en cuenta el factor tímbrico o sonoro.

No hay un estándar internacional de grados, cada distribuidor aplica el suyo, por ejemplo:

          • Especial

O esta otra gradación, más habitual e internacional:

          • Máster (AAAA)
          • Especial (AAA)
          • 1ª (AA)
          • 2ª (A)
          • 3ª (B)
          • Estándar

Como se puede deducir, si vamos a construir una guitarra a mano, hemos de seleccionar la máxima calidad en la tapa, pues la inversión en la tapa debe ser acorde a la cantidad de horas invertidas en la construcción del instrumento. Una guitarra de categoría de concierto solo puede tener la mejor tapa posible.

Los instrumentos de gama media o de estudio, normalmente hechos en serie en fábricas o talleres grandes, se fabrican con tapas de grado intermedio, que aportan un buen sonido. Y para los instrumentos más discretos están disponibles las tapas de menor calidad.

 

CÓMO IDENTIFICAR UNA BUENA TAPA

Esta es una tarea difícil. Tradicionalmente se ha aceptado que una veta compacta, paralela y recta es sinónimo de buen sonido. Pero hemos visto ejemplos de guitarra con veta poco compacta y no demasiado recta con un sonido excepcional.

El secreto para identificar una tapa de grado máster es la experiencia. Hay que saber cómo comprobar su flexibilidad, su resistencia, y sobre todo identificar que tiene esas propiedades tímbricas que van a dar como resultado un instrumento con excelente sonido. La estética también influye, aunque los factores que he mencionado anteriormente son más importantes. Si bien es cierto que un ojo experto, solo con la estética puede decir ya mucho sobre la calidad de la tapa.

Una de las características estéticas más buscadas en las tapas es un dibujo que hace la veta, conocido como «espejuelo». El espejuelo es sinónimo de un buen cuidado en el aserrado del tronco, y por lo tanto, de buen sonido.

En las dos imágenes superiores se puede ver con detalle el deseado espejuelo, en este caso en una tapa de abeto europeo. Este es uno de los principales signos de calidad en una tapa de guitarra.

 

CORTE PERPENDICULAR O «QUARTERSAWN»

Un correcto aserrado es fundamental en las maderas destinadas a la construcción de instrumentos musicales. Dependiendo de las cualidades que se quieran conseguir hay que aserrar de una u otra manera. Sin entrar en detalles de todas las posibilidades de aserrado usadas en maderas para guitarras, me voy a centrar en la que más afecta a la calidad de la tapa, que es el aserrado perpendicular a la médula del tronco, conocido en inglés como «quartersawn».

En la siguiente imagen podemos ver la sección de un tronco a la que se le van a hacer los primeros cortes perpendiculares:

 

 

El resultado de ese primer corte son cuatro cuartos de tronco, de una longitud suficiente para obtener tapas (unos 55-60 cm):

 

El objetivo es que el corte para la tapa sea lo más perpendicular posible a la veta, por lo que dicho corte se tiene que realizar de una de estas dos maneras:

 

 

Habremos observado en las imágenes anteriores que solo algunos cortes son completamente perpendiculares la dirección de la veta. En el caso de la imagen de la izquierda, el corte central es el mejor, y en el caso de la imagen de la derecha, los cortes exteriores son los mejores.

El resto de cortes va perdiendo perpendicularidad respecto a la veta y tamaño, hasta convertirse en inservibles para tapas. Que sea el primer corte o el último aprovechable influye notablemente en la calidad de la tapa, y por lo tanto en la gradación. Una tapa de grado máster va a salir de los mejores cortes.

El aserrado también tiene que ser completamente vertical, es decir, paralelo a la médula del tronco.

Cuando el corte se hace perfecto, suele aparecer el deseado espejuelo en la veta. Por eso el espejuelo es sinónimo de calidad en las tapas.

 

CONCLUSIONES

La pícea se conoce también con otros nombres, como abeto o pino abeto.

Los tipos de abeto de mayor prestigio entre guitarreros son el abeto europeo y el abeto Adirondack. El abeto Sitka y el abeto Engelmann son también unas excelentes opciones para tapas de guitarras acústicas.

La madera de la tapa debe obtenerse por aserrado en cuartos o quartersawn.

El espejuelo es uno de los principales signos de calidad en una tapa.