Todas las entradas de: Juan Carlos Ayala

Estudié el Grado Superior de guitarra por el Conservatorio Superior de Música de Málaga (España). Soy profesor de Música de Secundaria en activo desde 1999. Luthier aficionado, he construido instrumentos de cuerda pulsada del Renacimiento y el Barroco, a guitarras clásicas y de jazz (archtop)

CÓMO CONVERTIR UNA GUITARRA PARA DIESTROS EN UNA GUITARRA PARA ZURDOS

Guía visual paso a paso para convertir una guitarra diestra en una guitarra zurda

Aunque cada día hay más modelos de guitarras para zurdos, los guitarristas zurdos tenemos menos opciones donde escoger que los diestros. Esto hace que en ocasiones nos decidamos por una guitarra para diestros y le hagamos las modificaciones necesarias para convertirla en un instrumento para zurdos.

Al adaptar un instrumento diestro para zurdos hay cosas que no se pueden alterar, como el barraje interno de la tapa, que siempre seguirá orientado para diestros. Pero hay dos cosas que normalmente es necesario adaptar: la cejuela y el puente.

CONVERTIR EL PUENTE DE DIESTRO A ZURDO

Lo primero que debemos comprobar es si el puente tiene compensación (diferente distancia entre la cejuela y la selleta para las diferentes cuerdas, o lo que es lo mismo, diferente longitud vibrante en cada cuerda).

Si el puente no está compensado (como ocurre en muchas guitarras españolas), es suficiente con cambiar la selleta o hueso del puente y adaptar su altura a la nueva disposición de las cuerdas.

Si el puente está compensado y no adaptamos la compensación para zurdos, la guitarra no quintará adecuadamente, por lo que sonará desafinada.

Para hacer la modificación del puente de manera correcta hay que llevar a cabo los siguientes pasos:

– Sellar el canal de la selleta

– Practicar un nuevo canal compensado para zurdos

– Hacer una nueva selleta para zurdos

– Ajustar la altura de la selleta

 

Este puente está compensado, por lo que para adaptarlo para zurdos es necesario dar los pasos que he indicado anteriormente
Una vez extraída la selleta, buscamos una pieza de palosanto que se ajuste a la anchura del canal
Marcamos la altura que tendrá el relleno del canal, dando un margen para cepillar posteriormente
Cortamos la pieza que sellará el canal
Comprobamos que ajuste antes de encolar
Antes del encolado definitivo, siempre debemos hacer un ensayo del encolado en seco, para comprobar que todo funciona. Aquí estoy ya aplicando cola, con los sargentos preparados
Ahora toca esperar a que la cola se seque. Si no dispones de los sargentos adecuados, puedes poner un peso encima, por ejemplo unos libros, pero con cuidado de no hundir la tapa
Una vez seca la cola hay que enrasar el relleno del canal con la parte alta del puente, esto se puede hacer con un cepillo pequeño o una cuchilla de carpintero
Este es el resultado del canal relleno
El siguiente paso es medir la distancia desde la cejuela al anterior canal, tanto en el lado de la 1ª cuerda como en el de la 6ª. En este punto debemos tener una gran precisión, y no nos debemos desviar más de medio milímetro, de lo contrario la guitarra no quintará bien
A continuación marcamos con lápiz la línea de la cara interna de la futura selleta, pero compensada al contrario de como estaba, es decir, la longitud vibrante de la 6ª cuerda ahora estará en la 1ª y viceversa
Llega el momento de practicar el canal. Es un paso difícil, que requiere mucha precisión y que no admite errores. Yo lo hago haciendo primeramente dos cortes paralelos con una sierra japonesa (tienen mayor precisión que las occidentales)
Tras el primer corte trazo la línea paralela del segundo corte
A continuación hay que quitar la madera del canal. Yo lo hago con un formón de 1,5 mm que adapté yo mismo con la esmeriladora de banco a partir de un formón económico de 8 mm
Una vez hayamos alcanzado una profundidad homogénea en toda la ranura se verá algo parecido a esto. El último paso es pasar por el canal una cuchilla de carpintero sobre la que se ha puesto una lija de grano medio para madera, insistiendo en el lijado solo del fondo, y no tocando los laterales del canal. La idea es dejar todo el fondo del canal a la misma altura para que el hueso apoye en toda su longitud y transmita bien las vibraciones a la tapa

El puente ya compensado para zurdos, aprovechamos para montar una nueva selleta de hueso natural, que mejorará el sonido de la guitarra


 

Bestseller No. 1
Alnicov Cejilla y puente para guitarra, de hueso de ganado ranurado, para...
  • Un conjunto de cejilla y puente hecho de hueso real
  • Estas piezas son de hueso, mucho más duras y dan un mejor tono que las piezas de plástico.
  • De hueso natural, puede dar un mejor tono que las piezas de plástico más baratas
Bestseller No. 2
Juego de Ceja y Cejilla de Hueso Real Compatible para Puente de Guitarra...
  • Ceja y cejilla de hueso para guitarra de 6 cuerdas, hechas de hueso de ganado de alta calidad, que ofrecen un...
  • Estas cejas y cejillas para puente de guitarra son accesorios ideales compatible para cualquier marca de...
  • Tamaño aprox. de la cejilla de hueso: 52 x 6 x 9 mm. Se puede pulir para crear el tamaño ideal de ceja de...
Bestseller No. 3
Dos Set guitarra acústica hueso puente silla de montar y tuerca de...
  • 6 cuerdas guitarra hueso Tuerca de sillín & Pins están hechas de alta calidad de hueso de ganado, que ofrece...
  • selletas de puente compatible para guitarra y tuercas son grandes repuesto/accesorio para cualquier marca...
  • Bone Nut Tamaño: 43 mm x 6 mm x 9 mm, Tamaño puede ser de pulido, crear su tamaño ideal de guitarra birdge...

HACER UNA CEJUELA ZURDA

Aprovechamos que vamos a hacer una nueva cejuela para hacerla de hueso natural, que aporta mejor sonido. Utilizamos la cejuela original del instrumento como base para tomar las medidas necesarias.

 

Esta es la cejuela original, que nos servirá de base para construir la nuestra
Fijando junta las dos cejuelas en un tornillo de banco podemos transferir fácilmente la medida de los surcos de las cuerdas al nuevo hueso
Usando una pequeña escuadra trazamos una línea a lápiz en la continuación de los surcos
Hay que medir con precisión de 1/4 de milímetro la altura a la que van a quedar las bases de los surcos, basándonos en la cejuela original
Trazamos una línea a la vid en el hueso que nos indica hasta donde hay que practicar los surcos que alojarán las cuerdas
Si no disponemos de limas especiales para cejuelas, podemos abrir los canales de las cuerdas con una sierra de metales, Aquí lo importante es inclinar el corte para que la parte más baja del surco quede hacia la pala de la guitarra
Los cortes no deben sobrepasar la línea que hemos marcado
Es el momento de ensanchar los canales con una lima pequeña, ajustándolos al diámetro de las cuerdas
La cejuela está casi terminada
Alisamos los canales con una lija media para madera montada en una cuchilla de carpintero u otra herramienta de unos 0,5 mm espesor
Ya solo queda limar la parte superior que da hacia la pala, de manera que esta parte quede más baja y redondeada, así como redondear un poco los laterales

Con estas dos modificaciones, de las cuales la del puente es bastante más delicada, conseguimos tener una guitarra diestra convertida para zurdos, y que entone y quinte perfectamente.

How to Convert a Right Handed Guitar to a Left Handed Guitar

¿CUÁNTO CUESTA UNA GUITARRA ESPAÑOLA O CLÁSICA?

En esta breve guía explico las diferentes calidades y precios de las guitarras españolas o clásicas. Si quieres saber el precio de una guitarra española, estás en el sitio adecuado.

 

El precio de las guitarras españolas, como en todas las cosas de la vida, depende de su calidad. Las guitarras españolas se construyen en una amplia y variada gama de calidades, que abarcan desde instrumentos muy básicos, fabricados en serie y destinados a principiantes, hasta guitarras de renombrados constructores, que alcanzan precios muy elevados, y que generalmente están en manos de coleccionistas o guitarristas de fama mundial.

Para no confundirte, he resumido los precios según las categorías o gamas de guitarras existentes en el mercado. Solo tienes que consultar el tipo de guitarra española que necesitas y te podrás hacer una idea aproximada de lo que te va a costar tu guitarra.

 

GUITARRAS ESPAÑOLAS DE GAMA BAJA

Guitarras españolas hechas con maderas de muy baja calidad, con la tapa laminada, los clavijeros más económicos, los acabados más bastos y que apenas vienen ajustadas de fábrica. Suelen ser muy incómodas de tocar, su sonido por lo general es de muy poca potencia y no es un sonido “bonito”. Visualmente secapreciabque son guitarras muy baratas, con maderas muySon útiles solo para dar los primeros pasos con la guitarra y comprobar si queremos seguir avanzando.

PRECIO: 40 – 80 €

 

 

La guitarra Navarra NV 11 es un ejemplo de modelo de gama baja

 

Bestseller No. 1
Navarrez NV14 guitarra clásica negro 3/4, bolsa/Gig Bag, 2 púas
  • Tapa negro, fondo y aros negro, bordes crema
  • Diapasón y puente negro, trastes de níquel-plata, estable, clavijeros niquelados
  • Escala 580 mm

GUITARRAS ESPAÑOLAS DE GAMA GAMA MEDIO-BAJA

En esta gama de guitarras se encuadran los instrumentos que pueden tener la tapa de cedro macizo (Admira, Alhambra), e incluso de abeto macizo, o una la tapa laminada pero que aporte un sonido de cierta calidad (Yamaha). Los aros y el fondo son siempre laminados, generalmente de sapelly, y el mástil suele ser de samanguila (caoba africana) o de nato. El puente y el diapasón son de palosanto. Los clavijeros siguen siendo de gama económica. Los acabados son más cuidados respecto a las guitarras de gama baja, son ya más cómodas de tocar y suenan mejor que aquellas.

Tienen siempre un acabado resistente, a base de barniz de poliuretano, que protege relativamente bien de los golpes.

Esta gama de instrumentos está destinada a estudiantes de los primeros cursos de conservatorio, guitarristas eléctricos que quieran tener una guitarra española para componer o trastearla un poco, o también son muy útiles como instrumentos de batalla para componer, rodar por casa, llevarlos a una barbacoa o al campo sin temor a que su rotura nos provoque un gran disgusto, etc.

PRECIO: 80 – 200 €


La Yamaha CS40 es un ejemplo de guitarra de gama medio-baja con tapa laminada, pero con un sonido dulce, buenos acabados y ajuste aceptable de fábrica

 

Bestseller No. 1
Yamaha C40 II Guitarra Clásica Guitarra 4/4 de madera, 65 cm 25 9/16”, 6...
  • La guitarra clásica Yamaha C40 II es un modelo tradicional de tamaño completo que proporciona un sonido...
  • Ya sea flamenco o pop, la guitarra C40II se adapta a diferentes géneros y estilos, ofreciendo un equilibrio...
  • Construcción de calidad: la guitarra presenta tapa de abeto, el fondo y laterales de meranti y diapasón de...

La guitarra Admira Málaga es un instrumento ideal de gama medio-baja. Tiene la tapa de cedro macizo, un muy buen ajuste de fábrica y un sonido sorprendente para lo poco que cuesta. Los acabados son muy buenos y el aspecto general excelente. Imbatible en relación precio-calidad

 

 

 

GUITARRAS ESPAÑOLAS DE GAMA MEDIA

Es un nicho que presenta mucha variedad, debido a la diferente calidad de las maderas empleadas y el diferente cuidado en la fabricación.

Tienen la tapa maciza y mejor seleccionada, y pueden tener también los aros macizos. El fondo es laminado. Los aros y el fondo suelen ser de sapelly o de palosanto. El mástil puede ser de cedro (en los mejores instrumentos) o de caoba africana. El puente es de palosanto. El diapasón es de ébano (en los mejores instrumentos) o de palosanto. Los mecanismos de afinación ya son algo mejores. Vienen mejor ajustadas de fábrica, y son instrumentos cómodos de tocar. Suelen tener un buen sonido, que satisface el oído de guitarristas expertos. Suelen estar acabadas en barniz de poliuretano, un acabado resistente.

Son buenos instrumentos para el guitarrista aficionado que no desea invertir en una gama superior, para cursar el grado medio de conservatorio, para grabar (sobre todo las guitarras con caja de caoba o sapelly) o como segundo instrumento para el guitarrista profesional.

PRECIO: 200 – 700 €

 

 

La Alhambra 5P es una extraordinaria guitarra de gama media. Incorpora tapa de cedro macizo de muy buena calidad, aros y fondo de palosanto laminado, mástil de samanglila con refuerzo de ébano, diapasón de ébano, puente de palosanto con decoración protectora de hueso, fileteados y perfilados muy cuidados, acabado en barniz de poliuretano y clavijeros aceptables. Tiene un muy buen sonido, viene bien acabada de fábrica y es  de los instrumentos más sólidamente construidos que he tocado

VER LA ALHAMBRA 5P EN EBAY

 

 

GUITARRAS ESPAÑOLAS DE GAMA ALTA

Son instrumentos construidos con maderas completamente macizas, pero hechos en fábricas, con procesos más o menos artesanales, dependiendo de la marca. Las fábricas reservan a sus artesanos más cualificados para elaborar estos instrumentos.

Tienen buenas tapas, seleccionadas, de cedro o de pícea, mango de cedro (en los mejores instrumentos de esta gama) o de caoba africana, diapasón de ébano, puente de palosanto, buenos mecanismos de afinación y barnizado generalmente a poliuretano. Los acabados son ya muy cuidados, con fileteado en los aros y perfilería decorativa.

Estas guitarras vienen muy bien ajustadas de fábrica, y tienen un sonido de muy buena calidad. Son instrumentos aptos para estudios superiores de conservatorio y para uso profesional.

Marcas como Alhambra, a partir del modelo 6P, o Paco Castillo, con el modelo 240, representan esta categoría, que hará la delicia de cualquier guitarrista.

PRECIO: 700 – 1500 €

 

 

La guitarra Alhambra 7P es una excelente muestra de las guitarras españolas de gama alta. Construida completamente a mano y con maderas macizas seleccionadas, puede tener tapa de cedro o de pícea (como el ejemplo de la imagen). Al ser un instrumento macizo, su sonido es de una excepcional calidad, así como su ajuste de fábrica y sus acabados

VER LA ALHAMBRA 7P EN EBAY

 

 

GUITARRAS ESPAÑOLAS DE LUTHIER

Son guitarras construidas una a una, completamente a mano. No hay dos iguales, ninguna suena igual a otra. Las maderas son cuidadosamente seleccionadas y secadas por los guitarreros. La calidad de su sonido depende de muchos factores, sobre todo de la buena mano del constructor, pero generalmente suele ser un sonido muy potente y bonito, con proyección, rico en armónicos, con sustain, sin «notas muertas», y que cumple los más altos estándares profesionales.

El ajuste es perfecto, suelen ser muy cómodas (con famosas excepciones) y suelen estar perfectamente barnizadas con goma laca u otro tipo de acabado menos resistente que el barniz de poliuretano, pero que aporta más belleza y permite que el sonido salga mejor de la caja.

El precio de una guitarra de luthier es muy variable, y depende de muchos factores. Un mismo guitarrero suele construir modelos de varias gamas de precios. Los guitarreros nuevos suelen vender sus instrumentos a un precio económico para introducirse y darse a conocer en el mercado. Las guitarras de prestigiosos guitarreros ya fallecidos pueden alcanzar precios muy elevados.

La madera utilizada en los aros y el fondo suele afectar mucho al precio final del instrumento, ya que determinadas especies como el palosanto de Brasil o el de Madagascar son muy escasas, gozan de una necesaria protección medioambiental y tienen un precio muy elevado en el mercado. Son algo más económicas, por lo general, las guitarras de palosanto de la India, que se obtiene normalmente de silvicultura, y por lo tanto es más económico y sostenible. Pero es sabido que el palosanto de Brasil aporta un timbre insuperable a las guitarras.

PRECIO: A PARTIR DE 1500 €

 

Imagen de mi taller, esta es la última guitarra que he construido, una réplica de Hernández y Aguado (1961) con tapa de cedro y cuerpo de palosanto de Madagascar

 

 

 


CONSEJOS PARA PRACTICAR GUITARRA: CUANDO ALGO NO NOS SALE

A continuación te voy a dar una serie de consejos para ayudarte a superar esos pasajes difíciles que no te salen en la guitarra. Estos consejos vienen de mi experiencia y de cuatro décadas tocando la guitarra, aplícalos, y verás un cambio radical en tu toque.

 

1º  ELIGE PIEZAS DE TU NIVEL

Esto puede parecer muy obvio, pero lo cierto es que muchas veces elegimos piezas que nos vienen técnicamente largas, y esto puede producir frustración, porque los avances técnicos en la práctica instrumental son escalonados. Hemos de ser conscientes del nivel técnico en el que estamos en la guitarra, y seleccionar las piezas en función de nuestro nivel, incluyendo parte del repertorio de un nivel técnico más bajo para calentar o para interpretar en situaciones más comprometidas.

 

2º  LOCALIZA LOS PASAJES DIFÍCILES

Hablemos de tácticas de estudio ¿Quién es el enemigo? El enemigo en este caso es ese compás o pasaje que no nos sale.  Si voy a dedicar media hora a esa pieza hoy, y toco la pieza entera una y otra vez y siempre me equivoco en el mismo sitio, algo estoy haciendo mal.

Tenemos que rentabilizar cada segundo de práctica o estudio con la guitarra. ¿Cómo se consigue esto? Sigue estos pasos en el orden que los indico:

  • Interpreta la pieza, identificando la parte o partes donde tienes dificultad técnica.
  • Rodea con un círculo el pasaje en la partitura o la tablatura. Si estás tocando de memoria, acota el pasaje interpretándolo varias veces desde donde empieza hasta donde termina.

 

Estos pasajes marcados en la partitura son aquellos en los que tienes que invertir el 80% de tu tiempo de estudio de la pieza. Los otros pasajes ya te salen, no malgastes tu tiempo.

 

  

RebajadoBestseller No. 1
Gato Negro - Cuerdas para guitarra
  • Producto de calidad
  • Fácil de usar
  • Material duradero

3º  ACEPTA QUE HAY PASAJES QUE NOS RESULTAN MUY DIFÍCILES 

Nos pasa a todos, no te frustres. Hay pasajes que se me han atravesado hace décadas, y que ahí siguen. No pienses que todos los pasajes te van a salir «limpios» a base de estudio, porque eso no ocurre en todo los casos. Lo que sí se consigue con el tiempo es pulir al máximo ese pasaje, y si se nos atraviesa definitivamente, debemos hacer las siguientes acciones, y en este orden:

  • Buscar digitaciones alternativas.  Esto suele solventar la mayoría de los problemas que nos impiden dominar un pasaje.
  • Adaptar alguna/s nota/s. No es lo ideal, sobre todo en el caso de piezas clásicas, pero todos lo hacemos. Hay pasajes en muchas obras famosos por su dificultad técnica. Modificando alguna nota se suelen hacer más llevaderos. En el mundo de la guitarra clásica incluso hay formas de hacer «mal» algunos pasajes de piezas famosas para que suenen mejor que lo que está en la partitura. Un profesor de conservatorio le aconsejó en cierta ocasión  a un amigo en clase de flauta travesera, ante una escala trepidante y extremadamente difícil: «que suenen al menos la primera y la última nota».

 

Estas escalas del Preludio de la Suite BWV 998 de Bach son los típicos pasajes a los que hay que dedicarles una atención especial, y que no siempre nos salen como nos gustaría 

 

4º  ENSAYA LA PIEZA ENTERA

Una vez que hemos dado todos los pasos anteriores, llega el momento de poner todos los ingredientes de nuestra receta en la olla y cocinar el plato. Tenemos como ingredientes partes que nos salen del tirón y partes que se nos han atravesado y han requerido de una atención especial.  Siempre es así, en todas las piezas. Esto no es una forma especial de trabajar, al contrario, es la forma habitual de hacerlo.

Es el momento de ensayar la pieza, siempre a un tempo más lento que el definitivo, introduciendo las partes complicadas entre las partes más fáciles, de manera que nos salga todo con fluidez.

Conforme vayamos dominando la pieza a ese tempo lento podremos ir aumentando el tempo progresivamente hasta poder interpretarla a su tempo adecuado.

 

Cuando todas las partes de la pieza están trabajadas por separado, llega el momento de practicar el conjunto, la pieza al completo

 

5º  LOS PASAJES COMPLICADOS LO SON PARA SIEMPRE

Estos pasajes siempre estarán en nuestra lista de «esto puede que no me salga hoy o en tal concierto». Por lo tanto, si forman parte de nuestro repertorio, tenemos que dedicarles una atención especial cuando repasemos estas piezas. Siempre. Porque son los primeros que se nos olvidan, y son recurrentes. Han venido para quedarse, y aunque en muchos casos pasan a la categoría de «cosas que me salen divinamente», en otros se quedan en la de «compás que me fastidia un montón». Lamento decírtelo 😉

Espero que estos consejos te ayuden a mejorar, incluso superar los pasajes que no te salen en la guitarra. Pero recuerda, la primera clave es elegir un repertorio que podamos abordar técnicamente.