Todas las entradas de: Juan Carlos Ayala

Estudié el Grado Superior de guitarra por el Conservatorio Superior de Música de Málaga (España). Soy profesor de Música de Secundaria en activo desde 1999. Luthier aficionado, he construido instrumentos de cuerda pulsada del Renacimiento y el Barroco, a guitarras clásicas y de jazz (archtop)

7 GUITARRAS ACÚSTICAS ECONÓMICAS RECOMENDADAS EN 2020

Un año más he analizado varios modelos de guitarras acústicas disponibles actualmente en el mercado europeo, de cara a facilitaros las cosas a quienes estáis pensando en comprar un instrumento económico.

Me voy a limitar en este análisis a guitarras de gama baja o medio-baja, y de marcas muy conocidas, ya que estas marcas tienen una mayor distribución y por lo tanto son más fáciles de encontrar en cualquier comercio online o local.

Las guitarras acústicas (o clásicas) de gama baja

Son instrumentos que tienen la tapa y el cuerpo laminados. Suelen tener además el cuerpo de maderas muy económicas, cuyo aspecto suele ser muy sobrio. Además el mango suele ser de nato o alguna otra madera económica, de aspecto simple y resistencia a la torsión inferior a la caoba, el arce o el cedro (estas últimas maderas se emplean en instrumentos de gama más alta).

Este tipo de instrumentos está destinado al guitarrista principiante, su sonido suele ser acorde al precio. Por lo general son duras de tocar, por lo que tocar por la parte alta del mástil o estilo fingerstyle suele ser más difícil que en instrumentos más buenos. Además no suelen venir demasiado ajustadas de fábrica, por lo que puede ser necesario invertir tiempo o una pequeña cantidad de dinero en el luthier local para dejarlas bien ajustadas. No suelen incorporar previo.

Las guitarras (o clásicas) de gama media-baja

Se diferencian de las anteriores en que tienen la tapa maciza de abeto, cedro o pícea. El cuerpo suele ser laminado, pero de maderas de más categoría, como la caoba o el ovagkol. El mango suele ser ya de caoba, y el diapasón y el puente suelen ser de palosanto.

Normalmente son más blandas al tacto y fáciles de tocar que las guitarras de gama baja, y su sonido suele ser bastante superior. Lo normal es que vengan mejor ajustadas que los modelos inferiores, y cada modelo suele estar disponible con o sin previo.

Están destinadas a interpretes mucho más variados, como el guitarrista eléctrico que quiere tener una guitarra acústica, el principiante que quiere invertir en un instrumento de esta gama o al guitarrista acústico interesado en este tipo de guitarras.

 

FENDER CD-60S

Poco hay que decir de Fender: garantía desde hace casi 70 años. Esta dreadnought viene con tapa maciza y barras en X  escalopeadas. Los aros y el fondo son de caoba laminada. El mástil es de caoba y el diapasón de nogal (no es tan resistente como el palosanto, pero viene siendo usado para diapasones desde hace siglos). Tiene un tiro de 643 mm y un ancho de 43 mm en la cejuela.

Se trata de un valor seguro para quienes se quieren iniciar en la guitarra con un instrumento de gama medio-baja y coste verdaderamente económico. Es una guitarra para tocar sin enchufar o con micrófono, porque no tiene previo.


IBANEZ PF15ECE-NT

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Esta dreadnought Ibanez no tiene la tapa maciza, sino laminada. Pero a diferencia de la anterior incorpora un previo, por lo que se puede tocar conectada a un amplificador. Además lleva afinador
incorporado. Los aros y el fondo son de ocume. Tiene un tiro de 650 mm, tiro largo, igual al de una guitarra clásica, lo cual le da un poco de mayor dureza y buen volumen. Este instrumento está
destinado a quien vaya a tocar en directo, porque el previo tiene esa finalidad. Se sacrifica calidad de sonido acústico por posibilidad de sonido amplificado.

Un modelo para quienes se acercan por primera vez a la guitarra acústica.


IBANEZ AW70ECE-NT

Este modelo es muy similar al anterior, pero viene con tapa maciza, con el objetivo de producir un buen sonido también cuando esté desenchufada, tienen esta opción por unos 100€ más. Este modelo tiene la tapa de abeto sitka macizo (la madera más usada en tapas de guitarras acústicas). Los aros y el fondo son de caoba laminada. El diapasón y el puente son de ovangkol (una madera parecida al
palosanto, de gran belleza y buena resistencia). Tiene un tiro de 651 mm y un ancho de cejuela de 43 mm. Es un instrumento de una gama supeior a los dos anteriores, porque tiene la tapa maciza e
incluye previo.

Buen sonido en casa desenchufada e infinitas posibilidades en directo.


YAMAHA F310 NT

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Las Yamaha son un clásico en el mundo de las guitarras acústicas. Solo las de alta gama tienen la tapa maciza, pero, a diferencia de otros fabricantes, aunque estén montadas con tapa laminada
tienen un sonido bonito. Yo he tenido Yamahas con tapa laminada y me ha gustado mucho su sonido. Además, tienen una plantilla dreadnought moderna, muy redondeada, que me gusta. Este modelo de guitarra es el más básico de Yamaha, con tapa laminada, aros y fondo de meranti y mástil de nato. Todas estas maderas son de discreta calidad, debido a sus propiedades mecánicas y estéticas. Sin embargo, dado el bajo coste del instrumento y su fiabilidad (hay miles de usuarios satisfechos por todo el mundo) es una apuesta básica garantizada.  Monta un buen diapasón de palosanto y el puente también está hecho de esta madera. El tiro es corto, 634 mm, y el ancho de cejuela 43 mm.

Recomendada para principiantes que van a tener una primera toma de contacto con la guitarra acústica.

YAMAHA FX370C NT

Este modelo es muy similar al anterior pero con un previo, lo que le da la posibilidad de tocar conectada a un amplificador sin necesidad de micrófono.

Más enfocada al músico que quiera tocar en directo o grabar guitarras sin complicaciones y con un sonido dulce y resultón.


CORT AD810 OP

El modelo más económico de esta conocida marca de guitarras viene con tapa de pícea laminada, pero a diferencia de la Yamaha F310 NT, los aros y fondo son de caoba laminada y mástil de caoba, una madera estéticamente supoerior y más resistente a la torsión. Al igual que la Yamaha tiene un tiro corto de 643 mm y un ancho de cejuela de 43 mm. Las clavijas de afinación vienen encapsuladas en aceite, para un funcionamiento suave y duradero. La plantilla es de
dreadnough, muy clásica.

Recomendada para principiantes, es un valor seguro. Buenas calidades a un precio excelente.


CORT EARTH 70 OP OPEN PORE

Este modelo inmediatamente superior de Cort viene con la tapa maciza, cuerpo de caoba laminada, mástil de caoba y diapasón y puente de ovangkol. Mmmmm… buenas maderas y precio realmente
competitivo. Tiro corto de 643 mm y cejuela de 43 mm. Destaca como característica especial su acabado a poro abierto, sin brillo. Estéticamente me encanta este acabado, que por otra parte permite una mayor difusión al exterior del sonido de la guitarra.

Una guitarra destinada por ejemplo al guitarrista eléctrico que se quiere hacer con una acústica de buenas prestaciones, o al principiante que quiere un instrumento de un nivel algo superior.

Por unos 125€ más puedes comprar el modelo Cort MR 710F
NS 2 que viene con su precio y está por lo tanto predestinada a dar guerra en directo o a grabaciones ya de una calidad raonable. Este último modelo es muuuuy competitivo en el mercado de las guitarras acústicas, debido a la prestaciones que ofrece por poco más de 300€.

Espero que esta selección, que es solo una pequeña muestra y se refiere sobre todo a las principales marcas de esta gama de guitarras acústicas, te ayude a decidir en tu compra.

¿SE DICE CERCEO O TRASTEO?

Cuando la cuerda de la guitarra roza con un traste produce un sonido desagradable. Este sonido se conoce como “cerdeo”, aunque a veces es llamado “trasteo”. ¿Cuál es la manera correcta de llamarlo?

Veamos lo que dice el diccionario de la Real Academia Española al respecto:

CERDEAR.

Dicho de las cuerdas de un instrumento: sonar mal o ásperamente.

TRASTEAR.

1. Pisar las cuerdas de los instrumentos con trastes.

2. Poner o echar los trastes a la guitarra u otro instrumento semejante.

 

Por lo tanto, queda claro que la forma correcta de llamar al ruido desagradable que hace la cuerda al rozar el traste es cerdeo

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CÓMO REPARAR UNA CUERDA QUE CERDEA (TRASTEA) DEBIDO A LA CEJUELA

Cuando nos quedamos muy bajos a la hora de ajustar la altura de la cejuela, la cuerda cerdea (roza el traste, produciendo un sonido desagradable), y en muchos casos recurrimos habitualmente a la gran chapuza del papelito. Reconócelo: ¡todos hemos puesto el papelito alguna vez!

 

La clásica chapuza del papelito

En el caso de que no tengamos una cejuela de sustitución a mano y no deseemos esperar la de repuesto, tenemos la posibilidad de reparar la cejuela. Para ello tenemos que seguir los siguientes pasos:

1) Busca una pieza del mismo material de la cejuela (o lo más parecido que encontremos). Lo normal es que sea de hueso, plástico o algún otro tipo de material sintético de buena calidad.

2) Ensancha el canal de la cuerda en la cejuela, para pegar posteriormente en nuevo material.

Ensanchando el canal con una sierra de costilla pequeña

 

3) Ajusta el grueso del nuevo material al ancho del canal en el que lo vamos a pegar. Esto se hace fácilmente con una lima pequeña.

Comprobando que la anchura del nuevo material se ajusta al hueco practicado en la cejuela

4) Pega el nuevo material en el surco. Para esto tienes que utilizar un buen pegamento, como un epoxi de dos componentes. Si lo eliges de secado rápido podrás utilizar tu instrumento de nuevo en poco tiempo.

Pegamento epoxi de dos componentes de secado rápido
La pieza ya pegada y sin rebajar
Este es el resultado que hemos obtenido, solo quedan dos pasos

6) Mide el punto exacto donde hay que practicar el nuevo corte en la cejuela para alojar la cuerda. Para marcar esta medida toma como referencia la de las cuerdas más cercanas. Ten en cuenta que la separación de los canales es diferente entre cada dos cuerdas, debido al diferente diámetro de las mismas..

Tomando la medida con un compás de puntas

7) Haz el corte en la cejuela con las sierra más fina que encuentres. Dependiendo del número de cuerda que sea, tendrás o no que ensanchar el canal con la ayuda de una lima de la anchura adecuada. En este caso, al tratarse de la primera cuerda no fue necesario ensanchar el canal..

 

MUY IMPORTANTE: este es el paso más delicado y preciso de esta reparación. Hay que ir sin prisas. Es necesario que la sierra esté inclinada, más alta en el lado que da hacia la boca de la guitarra y más baja en el lado que da hacia el clavijero, de manera que el canal que vamos a hacer quede inclinado, y el último punto de contacto de la cuerda con la cejuela sea el más cercano a la boca de la guitarra. Tenemos que tener mucho cuidado también de no dañar la pala de la guitarra, por lo que si no tienes experiencia en este tipo de cortes de precisión te recomiendo proteger la pala para no dañarla. dañar la pala de la guitarra con el extremo de la sierra, por lo que, si no tienes experiencia con estos cortes de precisión, te recomiendo proteger esa zona previamente.

Este corte es el paso más preciso y complicado de la reparación.
El resultado final

¡Espero que esta guía os sirva de ayuda y os anime a hacer vuestras propias reparaciones en la guitarra!